Турбаза Высотник
   Горный Приют Ак-кем
   Туры на Алтай
   Корпоративный отдых
   Оздоровительный отдых
   Йога-туры
   Семейный отдых
   Молодежный проект
   Событийный туризм
   Спецпредложения
   Зимний отдых
   Скитуры
   V.I.P. Туры
   Экскурсии на Высотнике
   Прайс-лист
   Бронирование мест
   Как добраться до базы
   Полезная информация
   Турбазы в Горном Алтае
   Статьи об Алтае
   Отзывы о турах на Алтае
   Очерки об Алтае
   Фото и Видео альбомы
   Новости
   Травы Алтая
   Сотрудники
   Контакты

Карта республики Алтай

карты Алтая

rss / pcc

 
Поиск: 
Очерки - Лирика Алтая

В страну Актру 2011-2012

  • Путешествие на автомобиле по Чуйскому тракту в сторону Кош-Агача

  • В конце сентября на всём Алтае туристов сыщется немного, а в южной части их почти нет. Разве что несколько автотуристов, рискнувших на летней резине прокатиться на юг через два перевала, которые в непогоду в это время обязательно завалены снегом. И если перевал Чике-Таман пониже и там ещё может пронести, то на Семинском перевале уж точно один сплошной каток. Но летом побывать на юге Алтая, в Чуйской степи, не удалось, поэтому выбирать не приходилось. 22 сентября, когда повсеместно в горном Алтае повалил снег, мы тронулись в путь.

    Географически от места нашей работы в Тюнгуре, что у подножия г. Белуха, где мы провели всё лето, до Чуйской степи недалеко. От моста через Катунь на Чуйском тракте в посёлке Иня нас отделяет 70 км. Но прямой дороги вдоль Катуни туда нет. Вернее она есть, но на картах. Ещё на автомобильной карте Алтая 1961 года (с целью выдать желаемое за действительное), а также на более крупных современных картах нашей страны (без всякой цели, а тупо копируя старые карты) эта дорога видна, но она не более чем миф. И в общем-то я рад, что на самом деле её не существует. Тогда бы Тюнгур и весь регион г. Белуха превратился бы в проходной двор. Автотуристы и транзитные грузоперевозчики превратили бы тихий Тюнгур в скопище автозаправок и убогих кафе, как в Усть-Семе. Конечно, до нас трудно добраться, особенно, если планируешь авто путешествие по Алтаю. Крюк в 300 км в один конец, от поворота с Чуйского тракта в районе Туэкты до Тюнгура и обратно, вряд ли можно назвать логичным. Но плюсов от этого безгранично больше, чем минусов. Район Белухи, что называется, не заездили, и он остаётся практически нетронутым. А именно этим наши места и притягивают туристов. А истинные авто путешественники, которых не пугает расстояние и не самое лучшее качество дорожного покрытия (только участками положен асфальт на всём пути от Туэкты до Тюнгура, покрывая от силы треть пути), приезжающие в наши края, находят чем заняться, пока их автомобилям нет работы: горные походы, конные походы, сплавы.

    Мы двинулись в сторону Туэкты по дороге Е273, в 19 веке, называвшейся Уймонским трактом. Сначала пропетляли по преторам вдоль Катуни, где порой двум автомобилям не разъехаться, а большим автобусам сюда запретили ездить ещё 2 года назад, затем выехали в Уймонскую степь, раскинувшуюся в широтном направлении на расстояние в 55 км (в ширину, с севера на юг, 10-20 км).

    Дорога по Чуйскому тракту

    Посередине степь пересекает Катунь. Уймонскую степь часто сравнивают с плодородным оазисом посреди горной тайги. Почва здесь богатая, влаги и солнца достаточно. Окрестные горы высоки и не дают ветрам сдуть плодородный слой почвы. Её и степью то назвать язык не поворачивается, особенно в сравнении с другими алтайскими степями и полупустынями. За посёлком Усть-Кокса, степь заканчивается, и дорога поднимается берегом реки Кокса на перевал Громотуха. С верхней точки перевала до реки метров 200. Дорога опасная с крутыми поворотами. После спуска с перевала едем долиной реки Кокса, постепенно поднимаясь к Абайской степи, окруженной невысокими горами, сплошь покрытыми тайгой. Ехать удобно. Дорога без резких поворотов, по преимуществу покрыта асфальтом. За селом Сугаш начинается подъём на перевал Кырлык, разделяющий Усть-Коксинский район и Усть-Канский. За перевалом сразу чувствуешь разницу. Более засушливый Усть-Канский район, с лесными рощицами только по склонам гор, да и то не везде, круто отличается от Усть-Коксинского, с буйной растительностью, землёй насыщенной влагой и с большими реками и озёрами.

    Пахотных земель больше не видно. Зато много скота, в основном овец. Сухой климат с частыми ветрами не даёт траве скрыться под снежным покровом зимой, и животные питаются травой с пастбищ круглый год. За счёт чего скот в Усть-Канском районе очень упитанный. Невысокие, по большей части безлесные холмы вокруг нас сменяются лиственничной тайгой после перевала Ябоган, который является границей Усть-Канского и Онгудайского районов. С перевала мы спускаемся к Туэкте, посёлку у Чуйского тракта. Мы на основной дороге.

    Слева начинался затяжной подъём на Семинский перевал. А направо дорога уходила на юг, к монгольской границе. Туда нам и надо было. Мы были в самом сердце Алтая. Природа вокруг была как раз такой, какую и ожидаешь встретить в месте, где есть всего от всего по чуть-чуть. Горы не высоки и не низки, не круты и не пологи, леса не много и не мало на склонах. Здесь, по-видимому, не так холодно зимой. Много яблоневых садов. В общем, похвастать чем-то сверх привлекательным для туристов на участке от Туэкты до перевала Чике-Таман местность не может, но жить хочется как раз в таком уютном месте. Порой даже кажется, что попал куда-то на Юг. Раскидистые деревья, фрукты, а для конца сентября вообще тепло. Едешь, едешь, а потом неожиданно стеной вырастает перевал Чике-Таман. Про это чудо горной инженерии написано, переписано, но не восхититься его крутыми виражами я не могу. Плавно падаем с перевала в долину Катуни и попадаем в ещё более тёплую страну, но уже почти безлесную. Горы становятся более отвесными и приобретают среднеазиатский вид: кустарники и выходы скальных пород покрывают склоны. Огромные тополя в д. Малый Яломан ещё больше усиливают это ощущение. Террасы Катуни, сложенные мягкими породами и песком, того и гляди обрушатся в реку. Сама река здесь медленная, и осенью какая-то бурая. Ну, прямо, не сибирская река, а пустынная центрально или среднеазиатская.

    Слияние Чуи и Катуни

    Вот и мост через Катунь в посёлке Иня, а за ним место, где Чуя впадает в Катунь. Если смотреть на запад, то через 70 км вверх по течению реки родной Тюнгур. Всего 70 км, а всё другое. Ни деревца, земли мало, в основном камень, нет гигантских гор со снежными шапками, долины узкие и ветров нет. Сумасшедший край – Алтай.

    Впереди долина Чуи. Вдоль этой реки мы будем ехать до конца, до Кош-Агача. Из геологии я знал, что Алтайские горы старше Альп и намного. А чем старше горы, тем более сглажены склоны. Австрийские Альпы поражали вертикальными склонами узеньких долин. Горы выглядят сказочными великанами, и уже не кажется странным, что европейская мифология так богата на пещерных троллей и тому подобных персонажей. Каждое лето в течение 13 лет я проводил в Катунском хребте, самом высоком на Алтае. Но, ни разу, даже в детстве те горы не рождали у меня подобных ассоциаций. Пока сейчас я не оказался в долине Чуи. Еду на юг. Справа бушует река, сразу за ней громоздятся полностью покрытые лесом горы. Боковые долины Чуи падают в неё террасами, заросшими лиственницей, берёзой и кедром и совершенно невозможно представить, что там за уступом. Как выглядят эти таинственные ущелья? Слева склон голый, периодически подступает вплотную к реке своими знаменитыми бомами, огромными скалами, дорогу в которых пришлось прорубать, и всё равно она осталась узкой и опасной. Рулить не получается, хочется выходить из машины за каждым поворотом, за каждым изгибом реки. А ещё повсеместно каменные бабы и курганы по берегам реки. Затем долина реки постепенно расширяется и приходится выписывать практически полные круги, повторяя рисунок реки. Последний узкий участок и долина выплёвывает нас прямо в Курайскую степь.

    Долина реки Чуи

    О Курайской степи я слышал так много, что не ожидал, пусть и в такое время года, не встретить тут никого. Мы остановились посреди огромной сухой долины, и за час с лишним не проехало ни одной машины, не показалось ни одного человека. Чувствовалась высота. Совершенно незаметно от устья Чуи до сюда, петляя вдоль реки, мы набрали почти километр по высоте. На востоке голый Сайлюгемский хребет, под нами плоская равнина с редкими пучками лиственниц то тут, то там, а впереди, на западе в вечерних лучах светится Северо-Чуйский хребет.

    Я привык к Катунскому хребту, где, чтобы добраться куда-нибудь и что-нибудь увидеть, от Тюнгура (последнего населённого пункта на дороге) нужно изрядно протопать. Даже, если не говорить о том, чтобы подойти к подножию г. Белуха, то, чтобы хотя бы посмотреть на неё в полный рост, нужно подняться на гору Байда, что на 1200 м выше посёлка Тюнгур. Поэтому для меня было откровением, что можно наслаждаться видом одних из самых величественных четырёхтысячников: Актру и Маашей прямо с автомобильной дороги. Теперь-то я понимаю, почему некоторые туристы, приезжая в Тюнгур, наивно интересуются: «а где здесь автомобильный подъезд к смотровой площадке, откуда видно Белуху?». Эти люди, наверное, были здесь и думают, что так везде. Вот они, такие доступные и никуда не надо идти пешком. Кстати, и подходы в долину Актру сравнительно лёгкие. Глядишь на панораму хребта и видишь: степь постепенно переходит в холмистую местность, сплошь поросшую лесом, которая поднимается вплоть до подножия основного хребта. Посередине в хребте есть разрыв. Оттуда бежит река Актру. Вдоль неё тропа выводит прямо к одноимённому леднику, а там и вершина недалеко. Т.е. я хочу сказать, что настолько доступными к обозрению вершины бывают очень редко и в этом, пожалуй, главная прелесть Чуйского тракта. Но впереди ещё много километров и Чуйская степь.

    По долине реки Чуя

    В Курайскую степь Чуя попадает из очередного узкого ущелья. Чем дальше на юг, тем меньше растительности даже на западных склонах. А затем, в один момент, деревья вовсе исчезают. По правую руку, за рекой горы пропадают и остаются, ни много ни мало, песчано-галечные дюны, причём красноватого оттенка. Зрелище настолько непривычное и неожиданное, что поначалу как-то даже не верится в его реальность. Дальше, больше. Земля становится белой. Дорога, холмы – всё из белой породы и столбы пыли. Посреди этой чистой пустыни совсем уж неправдоподобно выглядит роща огромных тополей близ посёлка Чаган-Узун. Мы выныриваем из поймы реки и несёмся по раскинувшейся вокруг Чуйской степи. Огромная межгорная котловина. Вокруг одни камни и галька. Это даже не степь – это полупустыня. Где бы я ни искал, ни одного дерева так и не увидел. Дно долины не ровное, сплошные маленькие всхолмления. Но это не помеха для обзора. Долина действительно гигантская. Проезжая мимо указателя на село Бельтир (где в 2003 году было землетрясение), я увидел километраж. От поворота до села было 29 км. Присмотревшись, я увидел одинокий дымок, где-то посредине степи и понял, что это и есть Бельтир. Таким же образом я определил и местонахождение Кош-Агача, хотя до него было ещё ехать и ехать. Воздух был очень прозрачным, и я понял, что вдалеке вижу хребет, разделяющий Россию и Монголию. Горы вокруг были лилового цвета. Когда на следующий день весь юг Алтая завалило снегом, в Чуйской степи не было ни снежинки (хотя ночью валил). В этой громадине, без единого дерева, снегу просто негде удержаться.

    Небо. Я сначала не понял, что с небом что-то не то. Оно было другого цвета. Отдавало лиловым. Чувствовалось, что я здесь, на высоте около 1700 м над уровнем моря реально очень близко к тому, чтобы коснуться неба. В Катунском хребте у меня такого ощущения не было. Как мне потом объяснили, так происходит оттого, что вокруг Чуйской степи нет гор с ледниками и снежниками, в отличие от района г. Белуха, а высота приличная. Снег поглощает часть света, а часть отражает, но уже в изменённом виде. Зрелище великолепное.

    Кош-Агач

    Сам посёлок Кош-Агач – довольно занятное место. Видно, что не бедный. Приграничная торговля идёт своим чередом. Не типичный – мало сказано (как, впрочем, и все селения Чуйской степи). Много домов с плоской крышей (осадков почти не бывает). А те, что из дерева, выглядят как-то странно. Дерево выбелено солнцем. Вообще во всём посёлке я только перед одним домом видел маленькую лиственницу. И всё. Растительности больше нет. На всём пути по Чуйской степи мы встретили очень мало машин. Большая часть из которых, грузовики, везли дрова. Чувствуется, что жизнь тут своеобразная. Да это и не должно удивлять, большая часть населения Чуйской степи казахи. Вроде ещё на Алтае, а вроде и нет.

    Обратная дорога – сплошная борьба свежевыпавшего снега и летней резины, пока не спустились пониже, ближе к Ине. Затем на Семинском перевале вновь гололёд и дальше вниз вдоль речки Семы опять в долину Катуни, где ещё вовсю тёплая осень.

    Я много раз ездил по Чуйскому тракту, но только до поворота на Усть-Кан в Туэкте. И я обожаю эту дорогу, но свежие впечатления от новых мест всегда затмевают впечатления от старых и привычных. Действительно, правы те, кто делит Чуйский тракт по Семинскому перевалу на северную и южную части. Они слишком разные. Сегодня я рассказал о южной части, где побывал впервые.

    Тимофей Миничкин, сентябрь 2008 г.


    Опубликовано: 20.01.09   Просмотров: 3171
    +  -  Печать 

    {print_notice} {print_name} Очерки - Лирика Алтая В страну Актру 2011-2012

    А так же в этой теме:


    Общий поиск по сайту:

    последние события

  • объявления и новости:
  • 11.11.17 : На турбазе Высотник открыто обновленное кафе
    27.10.17 : Зимние каникулы приближаются!
    14.10.17 : Сезон продолжается!
    12.10.17 : Новый год у Белухи в горном приюте АК-Кем
    05.06.17 : Вертолетные экскурсии у Белухи в Дни России 11-13 июня 2017 г.
    22.04.17 : На восхождение со скидками
    23.03.17 : Экспресс-восхождения на Белуху с вертолетными забросками летом 2017
    19.03.17 : Вертолет у Белухи
    03.02.17 : Обучающая программа в базовом лагере «Высотник на Томских»

  • документы:
  • 24.01.10 : Форма заявки АЛ 0101-1 Йога-тур к подножью пика Белуха 2017
    20.04.16 : Форма заявки АЛ 0101 Треккинг к подножью Белухи 2017
    20.04.16 : Форма заявки АЛ 0105 Восхождение на пик Белуха Восточная 2017
    20.04.16 : Форма заявки АЛ 0111 AIST 2017
    20.04.16 : Форма заявки АЛ 0102 Тюнгур-Кучерла-Дарашколь-Кураган 2017
    20.04.16 : Форма заявки АЛ 0103 На гору Байда под облаками 2017

    Календарь

    « Ноя.2017
    Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930   

    фото видео альбомы

    Одна из лучших стоянок - Тухман

    погода на Алтае

    погода в Горно-Алтайске сейчас
    погода в Барнауле сейчас
    Туристическая компания "ЛенАльпТурс" ©
    Санкт-Петербург
    тел: (812) 332-52-67, (981) 793-74-44,
    эл. адрес galina@lenalptours.ru
    Турбаза "Высотник", c. Тюнгур
    Усть-Коксинского р-на,
    Республики Алтай,
    ул. Заречная д. 7,
    тел: 8 (981) 273-94-44,
    8 (913) 698-19-06
    эл. адрес bcvysotnik@gmail.com
    статистика посещений сайта
    stat24 -счетчик посещаемости сайта
    © 2017 http://www.belukha.ru